\\\\u0026「metoo类创新药」

前言：泱泱华夏，历史悠久。许多古老的技艺被掩埋在时间的长河之中，到了现在已经失传或者即将失传。

对于已经消失的东西，我们只能尽量去发掘与还原。但那些即将失去的东西却值得我们去保护与珍惜。

所以我想要去写那些已经岌岌可危的传承，那些被列入"非物质文化遗产"的东西。这些东西不止是祖先留给我们的一件事物，更的华夏五千年来的文化与精神传承。

我出生在大理，说起大理首先会让人联想的美丽的风景以及适宜的气候，再者就是热情好客的白族阿妹。

当然也有人第一时间想到的会是《天龙八部》与段正淳，无奈金老先生的著作实在太过出名，虽说让大理被全国人民所熟知，但也将大家的印象所固化。

要说大理有什么，其实很多。不过今天要说的是"非物质文化遗产"中的白族（彝族）扎染技艺。

有人说华夏的文化在书本中与历史中，但我却觉得华夏的文化与精神其实就在我们日常所接触的事物中。

（1）大理扎染的历史起源

先要说的是大理扎染，是对大理地区扎染的统称。在这其中还有白族扎染与彝族扎染的区分，虽然"非遗"之中条目显示的是大理白族扎染，但其实很片面。

大理白族扎染与大理彝族扎染采用的是相同的工序，相同的材料与制作手法，不同的只在于花纹与图案的不同。

大理古城门楼

一些图案是白族特有，一些图案又是彝族特有，不仔细区分其实差别不大。

扎染最早始于战国末期，秦国首创。扎染技术至今，也有两千两百多年历史。各地扎染技术手法不同，所采用的原料也有所区别。

而大理扎染在风格与颜色上，可以说说独具一格且美不胜收！

唐朝之时南诏国崛起，扎染技艺随着大唐平定南诏的军队进入云南，然后在这片土地上扎根。但扎染技艺在中原的发展并不好，虽说在唐朝盛极一时，到了宋朝时开始没落。

在其后的岁月里，中原大地上新的染织技术代替了扎染技术。不过在偏远的云贵高原，扎染的技艺却一代代传承了下来。

有资料显示，明清时的大理扎染已经有了较高的工艺水平。明代时大理有大量的马帮，他们建立了一条南方丝绸之路，将中原的茶叶与丝绸卖往中东。大理的扎染布也随着这条"茶马古道"得以行销中外，像韩国、日本、中东都是大理扎染布的主要市场。

茶马古道的重要关隘"鸟道雄关"

前面已经说了，大理扎染有白族扎染与彝族扎染之分，这种区别只是花色上的不同，技艺上却如出一辙。

其中大理周城的扎染工艺保存的最为完整，而周城为白族聚居区，所以2006年第一批"非物质文化遗产"定遗中，将大理扎染定为了"周城白族扎染技艺"。

（2）大理扎染的特点

其实扎染技艺在云、贵、川三地牢牢扎根，四川、贵族也都有扎染技艺传承，只不过目前只有大理扎染最正宗而已。

这种正宗并不只是说技艺传承，而是在原料上，工序上的遵循传统。

大理扎染也被成为杂花布，杂花布是一种"防染"染织技术。如此说可能会让人摸不着头脑，所谓的"防染"就是将布的一些地方做保护措施，在染色的时候受保护区域不会被浸染。等染色完成再将受保护区域打开，这些受到保护的区域就会形成留白。

留白区域就构成了扎染之后布面上的各色图案，这就是"防染"染色技术。因此，扎染技艺也被称之为扎缬、绞缬和疙瘩染，因为在染色时，被保护区域被处理成了一个个小疙瘩。

大理扎染

扎染技艺在云、贵、川三省都有存留，为何只认定只有大理扎染技艺传承不断呢？

现在染织上色，都是采用化学原料。这是社会发展的必然，因为工业化流水线式的生产需要充足的原材料进行生产活动。

加上市场竞争激烈，压缩成本也是必然。

但大理扎染技艺依旧采用古法，以植物作为天然染料。

大理扎染采用的是苍山天然板蓝根，在色泽之上浑然天成，色彩多以深蓝为主，也有米黄或者多色渲染的扎染。

无论是那种颜色，大理扎染都有一个共同特点，那就是图案别具一格、染料纯天然，色彩搭配赏心悦目。

而且因为大理扎染时用的原料纯天然，其中所用的板蓝根、黄芩、五倍子、大黄皆有药用价值。所以扎染布料对人体完全无害，反而在长期的使用中能够起到布料杀菌，皮肤消炎、预防一些皮肤疾病的效果。

大理苍山

遵循古法的扎染工艺，完全天然的染色原料，独具民族特色，这些都是大理扎染的独特之处。

大理扎染技艺一直传承有序，不过在"十年革命"中受到了巨大冲击，自此之后一直难以恢复以往规模，加上现代染织工业的冲击，大理扎染技艺更显出颓然之势。

目前为止，大理扎染只在两个地区保留了完整工艺，其中一个是大理周城，另一个是大理巍山。

周城因为更具有大理扎染的历史保护价值，因此被"非物质文化遗产"认定为了大理扎染代表，因周城为白族聚居地，所以大理扎染也被称为白族扎染。

而巍山与周城不同，巍山也完整保存了大理扎染技艺，只是文化保护价值略低，所以输给了周城。但是巍山扎染与周城扎染在文化上是有差异的，因为巍山扎染图案以彝族文化为主，这里也是彝族发源地之一。

大理扎染制作过程

不过不管是周城还是巍山，在扎染制作工艺是一样的，因此这里不再做细致区分。

对于没有接触过大理扎染的人来说，遇见大理扎染的第一眼就像看到一幅美丽的画卷，任何一次初见都让人喜欢。

因为大理扎染就是有这样的魅力，在一块布上凝聚的是大理白族（彝族）文化。不管是在图案构造与颜色搭配上，大理扎染都能够给人一种耳目一新的感觉。

像是"蝴蝶纹"、"太阳纹"、"双鱼纹"都充满了大理少数民族特色，而大理扎染的艺术性还不只是这些传统的民族图腾图案。

蝴蝶纹加太阳纹

由大理"杂花布"所制作的工艺品也是大理扎染文化的一大分支！

深蓝色，是彝族钟爱的颜色。而深蓝与白色花纹搭配的"杂花布"是彝族最爱，至于白族则更加喜欢米黄色的"杂花布"，当然，随着时代的发展，大理扎染的颜色已经不局限于这两个种类。

在衣物制作上，无论白族和彝族都有共同点，即上衣只做马褂，下衣只做裙。

这么说是有原因的，因为古代扎染工艺落后，所产出的大理扎染布料非常珍贵，大部分都用作了"茶马古道"交易，所剩的布料不多。

扎染出的布料不多，价格自然昂贵，一家人想要都穿"杂花布"制作的衣服是很奢侈的。所以人们想出了一个办法。制作男性衣服时只做最节省布料的马褂，女性用"杂花布"做衣时只做一条裙子。

前文已叙，大理扎染所用材料都是纯天然产出，具有驱虫作用，并且具有美丽的花纹，所以小伙子穿着"杂花布"做的马褂不仅好看，还能驱赶蚊虫。

小姑娘穿着"杂花布"所做的裙子也同理，不仅能驱赶蚊子，还能突显出自身美丽。所以在这之中，其实蕴含了大理古人勤劳节俭的智慧。

白族扎染马褂

到了现在社会发展，就算采用古法技艺依旧能够提高产能，所以"杂花布"不再是稀有的东西，于是大理扎染制品不在局限于"上衣只做马褂，下衣只做裙"，各色各样的大理扎染制品层出不穷。

由于大理扎染"杂花布"图案与颜色的天然之美，所以在国外非常流行。像日本与韩国一直都是大理扎染品的进口大国。

日本一些昂贵的和服中都有大理扎染布的身影，欧洲的设计师也开始使用大理扎染布制作衣物，在一些大型时装展上一经推出即引起轰动。

大理扎染"杂花布"在欧洲时装展

在大理白族与彝族眼中，大理扎染布是古老文化的传承，在其它人眼中，大理扎染布是美的化身。

文化与美，两者结合相得益彰。

大理扎染每年的产能有很大一部分都出口国外，受到外国友人的喜爱，但在国内却声名不显。

主要的原因，还是因为大理扎染始终达不到有效产能。

每年大理扎染都出口国外，可其实总体数目并不多，因此存留国内的更加稀少。无法形成产业化与规模化，自然无法受到更多关注。

前面已经说过，大理扎染只在周城与巍山有完整的工艺传承。加上大理扎染制作工序复杂，需要经历数十道工序，一道工序错误，一整块布料就完全废除。其中过程也不存在机械替代性，所以就算想要脱离古法浸染也全无可能。

另外一个方面，大理作为旅游城市，经济飞速发展，只有极少数的低收入者还从事大理扎染的制作。

大理扎染

所以就算大理扎染制品市场紧俏，供不应求，可实在没有多少人愿意从事这个古老的职业，大理扎染技术也很能大规模的传播。并且还连年显出颓势，无疑让人十分惋惜。

当然，在大理白族扎染入选"非物质文化遗产"之后，当地政府已经加强了大理扎染传统工艺的保护意识。

在当地政府的保护下，虽然说无法让大理扎染重现"茶马古道"时期的辉煌，但至少也能让大理扎染技艺传承不断。

总结：大理扎染不仅是简单的扎染技艺传承，在长期的发展中，大理扎染中已经凝聚了大理区域的少数民族文化。

也正因为如此，大理扎染制品才能有别于其它扎染制品拥有独特魅力。

但也令人惋惜的是，目前从事大理扎染的人员实在太少，原本解放后大理地区至少有十九个村寨，上万人从事大理扎染制品制作。

可到了现在，只剩下周城与巍山保留了大理扎染制作。

从业人员减少，古老传承面临断层，不止是大理扎染所面临的问题，也是大部分古老技艺所面临的问题。

在这之中，有人总觉得这些事情都只是落伍的，过时的，跟不上时代的东西。可事实长，每一件古老技艺能够遗存到今天，都是我国古老文化的延续。

听说大理扎染已经开始了现代化工业改革，希望能够将科技与古老技艺完美结合，让大理扎染的"蓝白"之美永远留存下去，也希望其它面临断层危机的"非物质文化遗产"能够找到一天新的时代之路！

参考资料：

《大理志》

《巍山县志》

《云南白族民间文化》

《非物质文化遗产目录（2006）》

《"蓝与白"之美》